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优质普洱茶:老树茶

发布时间:2015-09-24 11:40内容来源:网络整理 点击:

  普洱茶中用料和工艺精湛的“老树茶”恰恰就是这样的一种精品。茶在生产的过程中本身就具有很多的矛盾因素,因此我们常常在谋求一些新的解决办法,...

  这篇文章是我这几年玩普洱的过程中感触最能产生共鸣的,今天又找出来与茶友共享下。我认为茶其实很简单,最主要的作用是补水解渴,然后品饮好茶是满足自己这张嘴,若品饮顶级的茶是满足自己的心(一般人搞不到的你却拥有了,在虚荣心上是很大满足,这点任何美好的事物都是如此)。不多说了看下文:

  在很多领域常常会出现这种现象:由于生产过程中会产生一些对立的因素,这些因素形成相互的矛盾并制约住产品的品质,取其一难免要舍其一,当这种矛盾从第三方途径得到解决的时候,产品的品质就上了一个新的台阶,这种方式同样适用于茶叶:当生产技术和原料达到一定精湛的程度的时候,产品也就具备了“一般产品难以企及的品质”,普洱茶中用料和工艺精湛的“老树茶”恰恰就是这样的一种精品。

  茶在生产的过程中本身就具有很多的矛盾因素,因此我们常常在谋求一些新的解决办法,譬如茶因为“苦涩”,所以能够“生津回甘”,而“苦涩”的茶喝起来会令人不舒服,但如果茶喝起来“一点都不苦涩”又不能够导致明显的“生津回甘”,从而令茶缺乏回味,这样就令茶产生了一种矛盾,那么,能不能让茶喝起来既不太苦涩,又觉得非常“生津回甘”呢?这就需要第三方因素的介入,与普洱茶来说这个第三方因素就是“汤感”。

  “汤感”指的是茶汤对口腔造成的一种区别于滋味和回味的感觉的称谓。简单来说,“米汤”和“鸡汤”以及“白开水”除了滋味的区别外,在口感上也有较大的区别,“米汤”浓稠,“鸡汤”滑润,“白开水”则比较薄,“汤感”还有“软度”,指的是从茶汤入口到滋味显现之间的时间和节奏,软的汤感往往能够给人这样的感受:一口茶喝到嘴里,感觉到滋味被包容在茶汤中,一会儿甚至咽下去以后才缓缓的显现出来,而在显现的同时“生津回甘”已经开始,这样就令“苦涩味”一闪而过,从而造成“不太苦涩,生津回甘还很强烈”的感受。

  一个制作精湛、选料精良的新制“老树茶”,除了具备稠厚软滑的汤感以外,还会有很深的“喉感”以及很强的“鲜爽度”,于普洱茶来说“喉感”是一种区别“新老茶园”以及“工艺优良程度”的重要因素,一泡好茶喝下去会令咽部产生很强的触感和持久的回味,这样的感觉被称为“喉韵”,是多数品茗爱好者的普遍的高层次的追求。“鲜爽度”跟茶叶的“氨酚比”有关,于普洱茶选料来说,树龄越老人为干扰越小的茶鲜爽度就越高,新鲜普洱茶的“鲜爽度”除了能令茶叶将来陈化出“良好纯正的陈香”以外,饮用起来还会令口腔乃至于整个咽喉都很舒服,有着良好鲜爽度的新鲜茶叶往往也意味着该茶在生产中受到了“良好的关心和照顾”。

  “幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭则各有各的不幸”,普洱茶也一样“好茶总是相似的,不好的茶则各有各的不好”。描述一个好茶是很简单的,若单纯从品饮的角度上说,一个优质的普洱新制生饼喝起来应当是这样的:1、有着良好的鲜爽度。2、有着较深的喉感和回味。3、有着厚稠滑软的汤感。4、有着迅速而持久的生津回甘而又不太苦涩。

  网络上、书籍上,从邓时海、石昆牧到周红杰、周渝以及邹家驹等等,无论在普洱茶的名称、归属、鉴别、历史、文化等诸多方面如何唇枪舌战,但提到普洱茶的制程时,都一直坚持晒青毛茶为原料。

  这几年在云南各大茶山看过农家用传统的方式制作普洱茶,晒青自然是没有问题的,你让茶农去烘靑,他也没有这样的设备。对普洱茶以“晒青毛茶为原料”这个业界公认的制作过程,我想大厂大牌更珍惜自己的品牌价值,习惯的制程和现有的设备,加上一些大厂的产品也经过了数年甚至数十年的考验,我们即使没有看到细节,在众多茶人喝到经过岁月考量的老茶后自然也就得到反证了。

  购买者注意力更多是在品饮的性价比上。如果你纯纯是投资,期待它未来的千倍价值,那当然是全部晒青的大树茶更好。

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